秋叶还没漂落，就开始眺望春夏，而冰雪还未融化，便开始期盼秋冬——除了农民，恐怕没有哪个行业的人会比时尚从业者更依赖季节更迭。换季，甚至跳跃性的换季是时尚行业的“天时”。在每个9月、10月或者2月、3月，各地名流如候鸟般飞到四大国际时尚之都——巴黎、米兰、纽约、伦敦，这是时尚行业的“地利”。

而剩下的“人和”是最最有意思的部分。按理说，如我们这样专注于讨论品牌建设的杂志，在面对如此大牌云集的盛事时，应该兴奋于有很多东西可以抓，但近年来时装周的复杂场面除了直教人抓脑袋外，人物关系和品牌关系抓起来都是一团乱麻。谁出于什么什么目的邀请了谁，谁穿的是谁家的衣服，谁为哪个品牌站台，谁坐在谁旁边，谁得到了头排上座……此类人际关系与品牌关系的纠缠很难用“人和”来掩饰，名利场的较量纵使看起来流光溢彩，但好似每个街拍pose底下，都暗藏“洪荒之力”。

对于中国百姓来说，对时装周的认知更多来自媒体对中国明星的追踪，比如，孙俪披着巴宝莉斗篷去了伦敦，张柏芝握着爱马仕皮包去了米兰……此外，大众媒体通常不会过多展示时装周上的设计师、时尚杂志编辑、时尚博主和买手，当然还有其他说不出“正当”来由的人。
有个女孩曾用实验的方式嘲讽伦敦时装周，她从二手市场淘来总价不超过10英镑的衣服，从垃圾堆里捡来插座做项链，还捡了个闹钟拿在手里，“把自己打扮成我能想象到的最愚蠢的模样”，结果穿着“皇帝的新衣”，她却得到了很多摄影师和品牌公关的青睐。她的实验结论就是“这其实是种人人都可以为之消遣的娱乐项目”。

也曾有人编了一些不存在的设计师和品牌，拿去时装周上问所谓的“潮人”对它们的看法，结果潮人们认真地发表着评论：“这一季细节很不错，很有个性，我个人非常欣赏。”他们全然不知，自己能把装腔作势的幽默剧演得这么完美。

而真正的时尚圈内人很清楚这种“装”的成分有多少。2014春夏的纽约时装周，奥斯卡·德拉伦塔(Oscar de la Renta)大幅缩减办秀预算，并且将嘉宾人数控制在350人，他在《WWD》的采访中说道：“这个行业的专业人士不应该达到3万人那么多，有1万人都在给和时装根本没有关系的人拍照。”

把时装周理解为一年两次的名人和时装品牌刷脸打卡，或许并不过分。实际上，国际时装周上，每一个大咖都有相应的品牌支撑，或是个人品牌，或是时尚品牌加身个人品牌。如果一定要问这种报到式的集合要一个意义，那就是保持一定的曝光率，以免被遗忘。在曝光的压力下，时装品牌对于秀场逐渐失去了掌控力。2014的纽约时装周9天期间，有超过350场秀要举行。“一场秀结束，下一场秀马上就要开始，他们匆匆把你打发走，就像婚礼承办人一样。”定期在纽约时装周上报到的设计师Vera Wang曾这样表示。设计师大部分都隶属于大集团，每年都必须操作早春、早秋等系列，根本没有时间去真正思考一个系列，所以就更别说一场大秀了。

那么，品牌与名人和媒体间的纠缠，在混乱的状态下，能不能转换成切实有效的销售或是鲜明的个性形象呢？大家都来刷曝光率，又有什么意义呢？这不是谈论个性或核心价值的好时候，因为在人人都尽力闪耀的群里，发光，正是大家的共性。更可况，冲着曝光来的人，不一定每位都准备好了实力。有评论指出，更多的品牌只是因为“上了贼船”，下不来了而已，迫于同行的压力，只能硬着头皮去做。

时装周本是行业展览，但在当今喧嚣的品牌合作或名人炒作下，时装品牌的本味已经被太多跟曝光率有关的因素覆盖掉了。这让人有些怀念上个世纪初的欧洲秀场，记者们围坐在一起，而模特就在宾客间穿梭。

尽管现在的四大时装周出了一些问题，但它们仍旧是所在城市的美丽名片。据美国联合经济委员会的研究，最近的纽约时装周给纽约赚了9亿美元，超过的美国网球公开赛的吸金能力。并且，这个数字还不能概括在全世界时尚信徒心目中，纽约，这个城市的魅力。

可见，大牌云集的时装周，实际上又是城市品牌之一。在我们能在中国地图上标记处世界第五大时尚之都前，聊一聊时装周的好与坏，或许可以填满我们原本打算填满悲观的时间。